百年胸罩史----起源于法国宫廷情事

来源：《三联生活周刊》
作者：于萍




胸罩的起源扑朔迷离。早在1859年，一个叫亨利的纽约布鲁克林人为他发明的“对称圆球形遮胸”申请了专利，被认为是胸罩的雏形。1870年，波士顿有个裁缝还在报纸上登广告，售卖针对大胸女性的“胸托”。到了1907年，专门设计长袍的法国设计师保罗·波烈声称:“我以自由的名义宣布束腰的式微和胸罩的兴起。”虽然不知道他到底设计了什么，但由此被认为是胸罩的发明人。同年美版《Vogue》出现了“胸罩”（brassiere）一词，胸罩开始被大众熟悉和接受。鉴于保罗·波烈和美版《Vogue》在时尚界的地位，我们认为胸罩从1907年起，正好100岁了。胸罩比一切其他服装都更能表达两种相反的欲望——遮盖身体的同时又强化和展示它，胸罩的性意味和仪式化的成分，构成了女性矛盾的历史:既通过客观对身体的束缚来顺从压制，又主观上突出身体来打破禁忌。

                          与“束腰”的斗争

　　有个叫郝桑的服装史学家专门收藏束腰，其中制作于1860～1870年的被这样描述:“质料为暗黑色丝绸，内有细棉衬里，设计极端复杂，针脚细密，用了20根鲸骨，140条系带线。”胸罩出现前，女性戴着这样的东西已经超过400年，胸罩的首要任务就是挤掉束腰。




　　束腰起源于宫廷，野史说是法国的约瑟芬女王偷情怀孕了，为掩人耳目拿布使劲缠住腹部，竟出现了将乳房托高的效果，配以时兴的低胸衣服，乳房清晰可见，一时成为潮流。男性认为束腰形成了骇俗形象，只为引起猥亵好色之心，女性却认为这样便于展示珠宝。胸罩出现前夕，上流女性依然受苦于木板条、鲸骨和皮革束腰的压迫，如果胆敢脱掉束腰，姿态松散，就被认为在道德上是可悲的。劳工阶层女性和农妇买不起昂贵的束腰，又会妨碍工作，还应运而生了平价的小束腰，胸前系带，不必仆人帮忙。当时上流阶层有绝对引领潮流的优势，虽然胸罩的发明人保罗·波烈专侍贵族，他那脱了束腰的老婆也仅仅被当成惊世骇俗的超时髦人士，效仿者寥寥。

　　18世纪中期，欧洲有过一股由医生发起的反束腰运动，打着科学的旗号，与反奶妈运动并肩作战。有名的言论出自法国一位叫波诺的男人写的小册子:“使用鲸骨束腰导致人类物种退化，违反自然规律，增加人口减少的危机，劣化了男人的品质。换言之，女人名为孕育男人，却让他自受孕成形那一刹那便受刑。”这种自私的男性观点着实叫人恼火，但目标却与早期的女性主义者相同。1876年，美国的女性存在主义教母乌尔森（Abba Goold Woolson）在一次反束腰演讲中说:“我存在，首要的角色不是妻子，也不是母亲，而是女人，我有作为女人存在的权利。新女人有权穿得坚强、舒服与快乐。”可没人听他们的，虽然束腰让女性遭了罪，并以色情意味符合男性的“勾引原则”，可妇女比男人更多利用了性感而出人头地，只要不脱下束腰，就有晋身上流的可能性。

　　胸罩证明了战争与缪斯可以共存。“一战”一爆发，德国和法国也相应发起了“束腰”对“胸罩”的大战。一幅刊登在德国《莱比锡新闻》上的广告痛斥巴黎人发明的“胸罩”是危险的，强力推销真正的德国精神束腰，它直扣至腰部，给乳房盔甲般的支撑。不过，胸罩大战跟真实战争一样，法国人取得了最后的胜利。“一战”后是史上少数平胸风潮之一，社交女孩努力显得平板，好让长串珍珠项链顺身而下，人造丝也问世，胸罩价格低廉，要勾引的贵族男性日渐破落，女性必须外出工作，便利的胸罩成为首选。接着是“二战”。美国政府号召女性抛弃藏有大量钢丝的束腰，以支援战场，据说3年间节省了2.8万吨钢材，够造两艘军舰。正逢华纳兄弟公司刚拿到胸罩专利，适时推出全布胸罩，还给信鸽设计了布背心，大发了一笔战争财。

　　此后不论流行大的，小的，尖的，圆的，束腰再也没有取代胸罩。在1994年的巴黎时装周上，“高级时装的曲线与束腰”又惊鸿一瞥，由唐娜·凯伦推出，以塑胶撑骨制成，比前辈要适于穿着，但依旧不大方便。从束腰到胸罩的转变，女性看上去获得了解放，但取代鲸骨束腰的是现代审美标准的“肌肉紧身衣”，要想达到标准腰围必须减肥，要想胸部高耸还要隆胸，比起只要穿上束腰成本更高。


              “火不是很大嘛！”

伍迪·艾伦的电影《傻瓜大闹科学城》讲的是2173年的事儿，他指着上世纪60年代的一张“焚烧胸罩运动”的照片说:“看，火不是很大嘛！”实际情况是，火根本没烧起来。1968年“美国小姐”典礼现场，声称“胸罩是罪恶发明”的女权主义者杰蔓·可瑞尔带着一群拥趸冲进会场，她们垒起一个“自由的垃圾筒”，把胸罩、高跟鞋、假睫毛、卷发棒、丝袜、时尚杂志等一大堆象征女性遭受压迫的物件扔了进去，准备点把火烧了。可惜没有获得放火许可证，抗议了一阵便作鸟兽散，也没一个敢当场脱下胸罩。

对应于美国的“焚烧胸罩”，法国掀起的是上空游泳热潮。打从60年代初期，一些激进女性主义者就在海滩上脱了上围，在1968年5月的学生运动背景下显得格外有冲击力。很多女性开始不戴胸罩，不管是法国、意大利或西班牙，沙滩上四处可见裸着上身的女性。胸罩厂商利润剧减，防晒霜热卖。

与反对束腰的理由相似，桎梏了身体以取悦男性，两片布成了阻碍女性前进的大碍。60年代的美国女子长得越来越像她们的祖母（曾经历过上世纪20年代的平胸风潮洗礼），削短了头发，想方设法使胸部纤小，渴望获得更多政治权利与社会自由。医生也参与进来。与17世纪的阴险言论形成鲜明对比，当时有本《遮起乳房，不然就得癌症》的小册子，企图误导大众相信裸露乳房与乳腺癌有关。60年代却有个人类学家撰文写道:“戴胸罩与乳腺癌有必然联系”（未经科学证实）。日本一科学家对11名戴胸罩的妇女进行了3个月的研究，得出结论:胸罩就像中国古代的裹小脚，给女性带来难言的痛苦，长期戴胸罩还会加速乳房的下垂。另一些科学家的研究结果没这么耸人听闻。美国医师尼尔森·劳伦森和苏珊·乐芙分别研究声明:戴胸罩既无危险也没有治疗作用，更没有延缓乳房下垂的功效，是个可有可无的东西。

也许真是个问题，只不过稍稍鼓了一些，为什么男性可以不戴，女性非要戴呢？按照波兰社会学家切龙的理论，历史已经把女性与衣着的“琐事”联系起来，定义为琐碎、浅薄、爱慕虚荣甚至邪恶，而男性以“等级制原则”着衣，强调社会地位，超脱了琐事转而肩负更高级的职责。都是身体，女性定要多穿一层。女性主义抓住了这一不公平的历史。可虽然很多女性在心里抛弃了胸罩，公共场合依旧会把它武装上身，也许女性主义忽略了另外一点:女性的穿戴依然比男性衣着更具道德危险，而任何场合的裸露都是不自在的，即使宣称“我只穿夏奈尔5号”，那也是经过修饰。真正用胸罩来展示男女平等的，恐怕要属“运动胸罩”的发明人亨达·米勒（Hinda Miller），她把两个男运动员用的下体弹力护罩缝在一起，发明了“泰龙胸罩”，与女性主义者总跟自己过不去相反，她的创举表明:男性不穿的女性穿也无妨，男性穿的女性也可以穿。


　　　　　　　　　　　“我梦见我戴着侍女胸罩……”




　　“侍女胸罩”公司（Maidenform）发迹于上世纪20年代，正值平胸浪潮，可这个公司不管风向如何变换，始终坚持一个宗旨:制造有托举功能的胸罩，塑造女性弧形曲线。1949年，侍女胸罩推出“梦想”系列广告第一篇，一个女人身着缎质胸罩，广告语为:“我梦见我戴着侍女胸罩，逛街。”此后这个系列广告一直延续，60年代性解放时期，广告语变成了:“我梦见我戴着侍女胸罩，抓住公牛的角。”美女手抓牛角的样子颇有性意味。1953年一女议员竞选阿拉巴马州州长，竞选词是:“我梦见我戴着侍女胸罩，当了州长。”后来她真选上了，有讽刺意味的是没过执政期得了乳腺癌而死。这个系列广告前后持续了20多年，成为无数卡通、贺卡，大众文化模仿与反讽的对象，改编语包括:“我梦见我戴着侍女胸罩，80天环游世界”，“我梦见我戴着侍女胸罩，因不雅暴露被捕”……“我梦见”广告揭开了胸罩的新篇章:女性再也不管男权思想和女性主义怎么标榜，而彻底臣服于时尚工业制造的假象。



Maidenform Co.
Patent drawing of Maidenform brassiere
New York, New York: 1938.
Images courtesy National Museum of American History, Behring Center

　　能让乳房高挺的魔术胸罩是典型代表。40多年前就已经发明了，突然在1991年大放异彩。美国的“莎拉李亲密公司”(Sara Lee Intimate)获得魔术胸罩在美国的销售权，撒下千万美元广告费和五花八门的销售计划。时尚杂志为其推波助澜，1992年《Vogue》写道:“显露乳沟，游走于走光边缘的胸罩，最能展示新女性魅力。”1994年5月，魔术胸罩在纽约的初登场可谓大阵仗:百货公司门口不仅有管乐队吹奏恭迎，还有一队歌剧男高音高唱赞歌，运送队伍是一支美艳的拉拉队，乘坐专用缆车抵达，而主角——魔术胸罩，被装在防弹运钞车里，清晨就排队的抢购者蜂拥而上，魔术胸罩成了胸罩乃至服装业最让人惊异的奇迹。

　　倡导新奢侈的公司里，胸罩制造商“维多利亚的秘密”始终被当成翘楚。发家故事不过是一人收购了一家快要破产的内衣小店，发现前任店主一直以为都是男性帮女性购买内衣，在店里搞了很多皮革和黑色布置，使女性顾客心生抗拒。收购人没想设计出什么新型胸罩，却精心编造了一个创始人故事:维多利亚是个英、法混血，她聪慧又典雅，成熟又时尚，在伦敦的高尚住宅区开一间专卖欧式风情的内衣小店。不论产品开发，市场营销还是店铺设计，“维多利亚的秘密”始终围绕着这个虚拟人物。品牌迅速迷惑了消费者，在美国平均零售价比同类产品高出10美元，却是自1997年始增长速度最快的内衣品牌。失败的“前维多利亚的秘密”说明了胸罩的误区:不要让罗密欧决定胸罩的式样，头脑才是人体最性感的部位，胸罩的问题还是问朱丽叶吧。成功的“维多利亚的秘密”则证明:要想让女性掏腰包多么简单，只要编个故事。

　　胸罩跌宕的前世今生也许被隐匿在塞得过满的衣柜里，女性木然地穿上它，脱下它，却永远不能忘记它在个人历史中的瞬间。女性13岁跟着母亲第一次走进一家胸罩专卖店。母亲是个简单地把生活分成“支持”与“反对”的人:喷发胶，支持;不涂唇膏就出门，反对;不戴胸罩，绝对绝对反对。母亲告诉她，这些小事反映了女人如何对待自己。母亲要帮她挑选三件胸罩:一个白色标准型，一个米色的夏天穿，一个蓝色的留待冬天（黑色太猥亵了）。店员在她换胸罩的时候进进出出，她觉得受到了粗鲁的对待，但她们根本不注意她刚刚发育的胸，而专注于那些产品。她穿着新买的胸罩走出店门，默默跟在母亲身后，脸上既有成为小妇人的喜悦，又有对成长的惶惑。这种表情在几个月前她初潮那天有过，在几年后她失去了贞洁时会有，在更多年后她初为人母时又出现了。





本文选自《三联生活周刊》2007年第25期

一组风格不同的胸罩。。。。。。

     
卡总。。。。。。。。。。。。。

      今天才看到

来源：BBC
作者： 卡佳·福尔曼 (Katya Foreman)
2015年 11月 3日

有趣的是，时尚内衣女王尚塔尔·汤玛斯(Chantal Thomass)早期其实是反对穿戴文胸的。随着社会环境、时尚以及人们对女性身体看法的不断改变，这种时尚内衣在近几十年中的受欢迎程度也起伏不定。

“20世纪60年代女权主义出现，我们甩开了身上的文胸。而嬉皮士时代，我们在T恤里面什么也不穿，去沙滩的时候也赤裸着上身。如今再没有女性赤裸上身在沙滩漫步了！”这位 70 年代把内衣当作时尚单品的先锋，带着一抹标志性红唇和黑色波波头的法国设计师说道，“当年，我让模特们穿着文胸走上时装周的 T 型台，于是文胸就火了。”

当时，只有在巴黎的红灯区皮加勒(Pigalle)才能找到像吊袜带和半罩式文胸一类的性感内衣，“用的是低劣面料”。那时的人们认为内衣只是功能性的，汤玛斯说，她过去的设计灵感来自更为女性化的时代，比如精致的平面风格就源于上世纪20年代和30年代“精致的配色、面料和刺绣”。

“那时候还有纯手工制作的精美内衣，现在就太贵了，”这位将“支撑胸部”和打扮、展现胸部的传统视作“文化遗产一部分”的设计师感叹道。“欧洲的传统可以追溯到中世纪时期，尽管支撑胸部的程度各不相同，但这项传统一直是我们文化中的一部分。”

汤玛斯告诉BBC Cultures栏目，“真正让人触动的是我去亚洲旅行的时候，发现那里并没有文胸一说，她们对内衣是那样的着迷。20世纪的亚洲女性仍然用[布带缠绕]她们的胸部；她们从未穿过文胸，对于她们来说，文胸完全是个新事物。”

“Bra”（文胸）一词是法语单词brassiere的缩写，字面意思是“女式紧身上衣，儿童背心”，制作过程非常复杂。早期设计的文胸是笨重而又复杂的奇品，还被称为“巨石容器”（借用了贝特·迈德尔(Bette Midler)带有讽刺意味的歌曲《奥托·提斯林》(Otto Titsling)中的"boulder holders"一词），与如今高雅、高科技、高弹性的文胸相去甚远。

《美国的文胸史：上托的革命》(Uplift: The Bra in America )一书中，有一段话描绘了上世纪30年代（文胸大批量生产的年代）的场景：“那些成年顾客以及因胸部过大而造成下垂的各年龄阶段女性，终于可以买到围度更长、有拼接衬垫、罩杯下有结实护带、罩杯间有楔形嵌入布条、束带宽大有弹力、骨质轻盈的文胸。”



很难查出文胸第一次出现是什么时候，而关于类似文胸服饰的早期描述，还要追溯到古希腊时期（图片来源：Getty Images）

这本书很厚重，其中还写道，SH Camp and Company公司率先采用了字母A至D来表示文胸的尺寸和罩杯（现在已经扩展E、F、G 等杯罩了）。在这之前，“市面上长久以来都是采用可伸缩罩杯以适应大小不同的胸部”。

“文胸由很多小布块拼接而成，是一种对技术要求很高的服饰，同时还需要设计不同尺码以适应不同的罩杯大小，等等。文胸也是一种要求勤换勤洗的服饰，所以对缝接和构造的要求也很高。文胸和普通衣物十分不同；与肌肤直接接触，同时需要非常结实。”

汤玛斯回想起莱卡(Lycra)给这个行业带来的影响（上世纪80年代受莱卡的影响很大），接着解释道，“莱卡这种材质让文胸变得更加舒适，也给设计带来了新的可能。我过去一直很喜欢在内衣上印上瓦格斯(Vargas)的画，看起来就像是女性的第二层肌肤。是莱卡出现之后我们才得以将这种想法实现的。”

很难查出文胸第一次出现是什么时候，而关于类似文胸的服饰的早期描述，还要追溯到古希腊时期。现代社会的文胸通常都被视作紧身胸衣的继承，然而这种说法有时也会受到挑战。2008年在澳大利亚一座城堡的挖掘过程中，考古学家们发掘出四件破碎的文胸，与现代内衣的外形极其相似。于是引发了“先有内衣还是先有文胸”的争论。

“进化有时候会停滞不前。”澳大利亚因斯布鲁克大学的一位考古学家和研究员比阿特丽克斯·纳兹(Beatrix Nutz)在smithsonianmag.com网站上发表的一篇文章论说道，“希腊数学家和地理学家埃拉托色尼(Eratosthenes)（公元前276~195年）当时就已经知道我们的地球是一个球体，甚至还计算出了它的周长。但是在整个中世纪，人们却认为地球是平的。

当然，就重要性而言，文胸与地球的实际形状相比是非常微不足道的，但很显然早期确实有人发明了文胸，然后过时了，接着被人们抛在脑后，而在19世纪末期得以（重新）发明。”纳兹还引用了两处文献记载，提到了可以看做是早期文胸的衣物。

“法国 13 世纪一位名叫亨利·曼德维尔(Henri de Mondeville)(1260-1320)的外科医生曾发表过一篇报告，谈及当时胸部过大女性的应对办法：‘她们往衣服里塞入两个袋子，根据胸部调整并收紧，每天早上把胸部放入袋子里，再用调整带系紧，’”“15世纪一位不知姓名的德国诗人在一首带有讽刺意味的诗中写下了这样的句子：‘漫步在街上的女人，戴着她们手工制成的胸袋，如此，朝她们打望的年轻男子，眼光停留在了她们美丽的胸部。’”



世界上最大的文胸，由劳伦斯·比伦 (Laurence Billon) 设计（图片来源：Pierre Boussel/AFP/Getty Images）

D罩杯风暴

科琳·希尔(Colleen Hill)是时装技术学院博物馆副馆长，最近组织举办了一场名为“若隐若现：内衣发展史”的展览。她说，卡多尔 (Cadolle) 作为法国历史最久的内衣品牌之一，“向大众引入了我们今天所了解的文胸，无疑是颇具影响力的”。而在其网站上，这家品牌也将文胸的发明归功于品牌的创始人赫米尼·卡多尔(Herminie Cadolle)，称她是一位“女权主义者和革命者”。“在19世纪末期的美好时代，她想要将女性的身体从紧身胸衣中解放出来……她当时设计出的样式是如此小巧，已然就是现在的文胸。”

1889年问世的文胸，实质上是一件两片式紧身胸衣，“它带来了稍微多一些的活动空间。”希尔解释道，“到了20世纪早期，文胸的发展也和女性发挥了更多职能息息相关；丢掉紧身胸衣，选择更有弹性的紧身褡或文胸，不仅会让你的身体线条更为现代，还会带给你更大的灵活性，更多的活动空间，以及更加现代的生活方式。”

在所有最具变革性的文胸当中，希尔特别提到了时尚设计师鲁迪·吉恩里希(Rudi Gernreich)的发布于1964年的“隐形文胸”设计。这是第一款极简主义文胸，非结构化设计彻底告别了1950年代沉重的鱼雷式文胸。然而在研究吉恩里希展演的同时，希尔发现了一个更早的例子。

“我当时正在浏览1940年代一本关于紧身胸衣、文胸和内衣的商业杂志，然后我发现了一种用透明衣料制作的文胸。”她回忆道，“它之所以能让我在内容繁多的杂志里，从密集的文字和插图中一眼看到，是因为该杂志的创始主编在这幅插图上画了一个圈，接着又画了条线一直连到那一页顶部的两个字：‘恶心！’。”

“我之前曾经研究过鲁迪·吉恩里希的‘隐形文胸’，以及这种文胸获得如此成功以及高销量的原因。隐形文胸影响之大，风靡了上世纪70年代，甚至今天也还能见到它的身影。很显然人们在60年代就已经准备好接受这种风格了，但是在40年代还尚未准备好……这确实与人们对女性身体的接受程度有关。”


神奇文胸广告Image copyrightPA

视觉游戏

30年后，麦当娜用自己的行动为文胸正名，用锥形文胸表达她对女性特征及女性权利的见解（尽管女权主义者曾认为文胸象征着束缚而加以抵制）。在她名为“金发雄心世界巡回演唱会”中，这位歌手身着由让·保罗·高缇耶(Jean Paul Gaultier)（这位设计师在他的创作生涯中最喜欢玩的概念就是内衣外穿）设计、带有锥子形文胸的紧身胸衣。“锥形文胸充满挑衅意味，同时又十分性感、有趣。”

希尔说道，“我惊喜地发现，高缇耶在紧身胸衣、束腰带上的兴趣与他童年的经历其实有着千丝万缕的联系。在他小时候，女性其实已经不穿这种紧身打底内衣了，当他在祖母的衣柜里发现这些衣物的时候，只觉得过时而又奇怪。而最后他将这些内衣变为时尚单品的想法实在很有意思。”

同样，在1994年，神奇文胸(Wonderbra)品牌推出的由艾伦·冯恩沃斯(Ellen von Unwerth)拍摄、爱娃·赫兹高娃(Eva Herzigova)主演的“你好男孩”(Hello Boys)广告引起了不小争议。广告中，爱娃穿着带有内垫和钢丝的文胸，乳沟惊现。该广告传达了一种希望女性接受自己性别特征的理念。《标准晚报》曾报道，这位捷克籍的模特一直坚称这项活动旨在“增强女性自主权”。

在希尔看来，不论是反对还是支持，女权主义和烧毁文胸行为之间的联系有些难以理解。“这又让人回想到了1968年反对美国小姐大赛的抗议活动。

当时反对美国小姐选美大赛的女性们向所谓的“自由垃圾桶”之中扔了许多东西；扔掉的不仅仅是文胸和束腰带（尽管它们是通向自由之路上的成果），还有高跟鞋、化妆品和女性杂志。

当然，并没有真的点火把它们烧光。在我看来，历史中总有这样的人，他们宣称已经烧毁了某些东西，而大多数人都认为这种行为只是象征性的‘烧毁’。”比如汤玛斯，一开始她为了不穿文胸的自由而雀跃欢呼，最后又将穿着内衣视为绝对女性的标志。人的个性和表达总是千变万化，人们对文胸的感知变化也不会停息。

http://www.bbc.com/ukchina/simp/vert_cul/2015/11/151103_vert_cul_the-bra-an-uplifting-tale?ocid=socialflow_facebook

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