下乡日记4

下乡日记4《禹门口》
　　2005年3月2日      周三   晴     地点 ：秦晋两省之禹门口
　　昨夜狂风呼啸，沙石敲窗，一觉醒来，屋里屋外、床上床下、满头满脸，皆是浮土，口中亦感沙粒磨牙。来时就听说禹门口是个风口，今信矣。
　　早饭后，我去韩城买手机卡，植树民工尚未到，老赵在家帮老张改进开沟犁。
　　从林场往东，到公路约三公里；向北，到禹门口大约也是三公里，不如直接去禹门口，反正那里是过往车辆必经之地。
　　禹门口非常狭窄，尤其山西这边，公路要穿越一段劈开的山体，陡峭的山体嶙峋乱石似乎摇摇欲坠，狂风卷起碎石粉尘煤灰沙粒，劈头盖脸，打得人眯眼屏息，更增乱石将坠之恐惧。过往车辆也助纣为虐，在这么狭窄的匣状路段仍呼啸而过，扬起的风沙卷起的尾尘加剧着山口的风力，人得一手遮脸一手捂帽尽量眯缝起眼睛以抵挡打在脸上生疼的沙尘，又得提心吊胆尽量靠近山体以免碾成呼啸车轮下的冤鬼。短短一段路，仿佛过了次鬼门关。（以后曾多次经过此地，但每次的恐惧都有增无减）
　　到了桥上，才知这里为何如此狭窄：铁路桥、公路桥、旁边还有一座铁索桥，三桥并架，均跨在湍急河流中一块突兀的巨石上，（当时以为是“中流砥柱”，后来才知“中流砥柱”在三门峡而不在禹门口，但中流砥柱于它当之绝对无愧。）桥与桥间距离，我感觉只有两三米，仿佛火车汽车并行时，俩人可以手拉手。探头朝桥下一看，但见湍流奔腾，漩涡飞转，浊浪激荡，浑涛拍岸，令人目眩，仿佛置身大渡河之铁索桥上。（下面引用一段网上文字和图片资料）
　　龙门山高，上入霄汉，陡壁千仞，高耸险峻，把黄河紧紧夹在中间。最窄处，就是龙门山口，不过６０米，形如门阙。这里洪流扑岸，浪花飞溅，百漩相连，声如雷鸣。水一流出河口，一泻千里，四野开阔，正如唐代大诗人李白所歌咏的：“黄河西来决昆仑，咆哮万里触龙门.
　　
　　
　　

此乃由西向东看，左为108国道公路桥，右为侯西线铁路桥，目前看到的是两桥的引桥，前边两桥交汇处就是那块我以为“中流砥柱”的巨石，由巨石到对岸是主桥。

这是陕西韩城这边开展的旅游项目，可以乘船溯流而上，上游还有个更窄的石门。（这是引用别人的照片，从人的衣着上看，应是夏天。我那天忙，路过时只匆匆一瞥，见河中停泊着几艘这样的游船，或是天冷的缘故，还颇冷清。）

爬起来才上网就读了一篇好文章----《禹门口》，“黄河西来决昆仑，咆哮万里触龙门.”真美。
谢谢送上美文。

龙门上游不远处之石门。那年从禹门口租游船逛石门只需40元。据说石门更窄，比壶口还窄，只40米。

引用

引用第3楼清水于12-25-2010 07:26发表的  :
爬起来才上网就读了一篇好文章----《禹门口》，“黄河西来决昆仑，咆哮万里触龙门.”真美。
谢谢送上美文。

呵呵！刚刚发上来，还没发完，就听到赞赏声，实在是诚恐诚惶。谢谢夸奖！

                河东（山西这边）有个龙门村，赫赫有名；河西（陕西这边）有个龙门镇，也赫赫有名。可是无论在禹门口大桥侯车，或是韩城市汽车站乘车，甚或打听乘车人，却只闻“下峪口”而杳无“龙门镇”，所以我至今也弄不清此俩地名是否同一地方。
        除长途车外，河津和韩城通往禹门口的公交车都恪守着不越界的原则，甚至在桥上拉客的也绝无（桥上空间确实狭窄）。韩城这边的客车蹲守在黄河公路大桥的引桥旁（还在那块河中的巨石上，四周无栏障，伸头下看仍触目惊心），问其票价，曰：到下峪口2.5元；到韩城5元。问其距离，曰：到下峪口4公里；到韩城23公里——悬殊的距离却同等的票价，不由得令人对下峪口刮目相看。
        去下峪口短短4公里路上，但见路边靠山一侧厂房簇拥林立，大而醒目的广告牌沿途高悬、目不暇接，横跨公路的大招牌如道道彩门，过往车辆及行人在彩门下穿行，别是一道风景。然而大煞风景的仍是那煤灰粉尘，售票员小姐那白皙的手臂、脖颈以及警察那雪白的大沿帽、制服，均被这些污染物弄得黑黢黢的，颇令人不忍（后来在网上看到一篇帖子，说在下峪口，一天不洗三次脸，熟人也难辨）。

        到下峪口下车，粉尘煤灰也难掩市面的繁华，酒馆饭店一家挨一家，饭菜价格不菲，由此推断手机卡也难享更多优惠，到移动和联通分别一走，果不其然。于是在下峪口不逗留，路口搭车去韩城。
    车出下峪口，田园景色渐渐扑面，呼吸也渐觉清新，似还嗅到花椒的清香（根本不到收获季节，怕是沿途不绝于目“中国花椒之乡”的大字招牌勾起人的幻觉，抑或确是花椒之乡积淀灿放出的溢香，每年八九月间，去韩城采摘花椒的各地妇女将列车挤得水泄不通，足佐证此“花椒之乡”之正宗）。
    十点半钟到达韩城，宽阔、笔直、方正、整洁的街道，太史公应为故里感到无憾。虽只县级市，却有市内公交车，0.5元随意坐。人的言谈举止、衣着打扮、精神面貌，也为太史故里增色——或许只因买到了十分优惠的手机卡（买100元的卡，竟每月赠60市话费，连赠6个月）而情人眼里出西施——但整个韩城给人感觉确实优雅：街面整洁，绿化到位，人不嘈杂，物价不贵，与一般小城镇那种喧闹的繁华，落差很大。街名也起得好，除“太史大街”这种有鲜明地域特色的街名，还有“状元街”、“香山路”等，很有美感。城市品位固然与经济实力、名人效应、历史渊源关系密切，可同为地区首富、又是初唐四杰之一王勃故里的河津，其街道的破败脏乱和那种嘈杂繁华，与下峪口倒有一拼，却难与韩城同日而语。

        韩城有直通河津的班车，我真想乘直通车，以免步行那段提心吊胆的匣状路，奈车上已挤似沙丁鱼罐头，只好分段乘车，先至下峪口，再至禹门口，好在分段乘车票价仍只两个2.5.
        到下峪口天色尚早，便从容领略一下这嘈杂的繁华。繁华是活力的标志，而口音的繁杂更表明其南来北往、活力四射。活力四射的地方无论大小，都有海纳百川的度容和张力，恰如城市的乞丐就多于县城更多于农村；西安不仅有大唐芙蓉园更有康复路和轻工市场。这里饭菜价格虽不菲，可在地摊上竟能以极低廉的价格买到性价比颇高的日用品（小手电筒0.5元，不锈钢小刀0.5元，使用至今）。老年人中比比皆是的东北口音，仿佛在暗示一段共和国的工业移民史。发往禹门口的车之多，也足证秦晋两省人员往来交流之频繁。

        到了禹门口，无需再乘车，更觉从容，便从引桥一端下至河滩经营游船处，见挂有许多老照片，始知如今河中那块充桥墩的巨石，以前却建有颇具规模的禹王庙。从这里寻小道爬上公路，发现这里还有一个货运码头——龙门港，在这区狭之地显得占地面积很大，办公、仓储、停车设施齐备，却似闲置已久，可随意出入。

        回去的路上，我有意用步丈量了一下桥的长度，记得大约130步，换算约百米，探头一看浑涛浊浪，仍觉目眩，然后仍提心吊胆快步穿越那段匣状路，一不留神，帽子被风吹出老远，东张西望，鬼子偷地雷般捡回帽子，贴山体撒丫子快跑，幸那段匣状路不长，拐过水闸，迈上黄河堤，又是好心情。

        回到驻地已下午5点，老赵叙述昨夜大风，地里已成沙漠，田间小路都难觅踪影。晚饭后，王晓燕来视察，张栋、宝锋同车来逛，王留下许多表格，时间不大便离去。晚上，造林民工来了一大帮，均老头和妇女，陈院长他舅是这次造林的现场监工，陈院长他爸负责后勤管伙食，均已年过六旬。来的这帮老头妇女也大多与陈院长沾亲带故、或邻村邻乡，来自百公里以外，除有照顾乡邻的考虑，河津此地的民工价高，可能是主要因素。
    明天开始造林施工。
（下面引用网上的图片和文字资料）
    龙门镇位于陕西省韩城市东北23公里，东临黄河，西依梁山，自古是大西北通往华北的要冲，素有“华北入陕第一镇”之称，是“大禹凿山导河，鲤鱼竟跃龙门”的美丽传说之地。是韩城市的工业重镇，矿产资源丰富，镇内的龙门冶金工业园被确定为陕西省“循环经济示范点”和我国西部首家生态工业园，也是我国西部最大的焦炭生产基地和西北三大钢铁基地之一。

壮丽的河山！